Entrevista a Yuji Hirayama

Yuji Hirayama

Cuando Yuji Hirayama tomó la decisión de trasladar su residencia a Europa, concretamente a Francia, nadie había oído hablar de este joven japonés de 18 años. En 1988 participó en su primera competición internacional, el Máster de Paris Bercy, una de las competiciones internacionales más prestigiosas de finales de los años 80, donde conoció a las figuras mundiales del momento; Ron Kauk, Jerry Moffat, Didier Raboutou, Lynn Hill, Isabelle Patissier son algunos de ellos. Pero la persona que más influiría en su trayectoria como escalador de competición fue sin duda François Legrand, con quien compartió piso y horas de entrenamiento durante más de dos años. El resultado ha sido una rápida progresión que unida a su polivalencia extrema, le ha permitido situarse entre los mejores en estilos tan diversos como la escalada a vista, la competición, el big wall o el bloque. A sus 31 años, Yuji ha alcanzado metas que para la mayoría no son más que sueños inalacanzables; tres victorias en Copa del Mundo, tercero en el Máster de Arco y recientemente vencedor de la Copa del Mundo 2000, son sus mejores resultados. Su nivel en roca suena casi a broma; si los mejores especialistas de la escalada a vista luchan con el 8b en este estilo, con alguna excepción en el 8b+ (Elie Chevieux), Yuji prefiere enfrentarse a monstruos más terribles aún; cuando encadenó a vista Mortal Kombat, se empezaron a oir calificativos como "increíble" , "fantastico" o "surrealista", y es que Yuji acababa de encadenar a vista una vía cotada en un principio como 8c/c+... Tras ser encadenada por los hermanos Bindhammer, el grado se confirmó a 8c. Con la modestia que le caracteriza, Yuji propuso un tímido 8b+, que no gustó a todos... Pocos meses después volvería a encadenar otro 8b+ a vista con Folia Explosiva, Tende, convirtiéndose en el segundo hombre, después del suizo Elie Chevieux, en conseguirlo. Tampoco el rotpunkt tiene secretos para él: su nivel máximo es 8c+ (tiene 5), un nivel impresionante, pero que lo es aún más si se tiene en cuenta la rapidez con la que los enczdena; 4 ó 5 pegues suelen ser suficientes.

Yuji comenzo a escalar sobre las paredes japoneas colocando "cacharros" y aunque durante diez años se olvidó de la escalada clásica para dedicarse a la deportiva, se las arregló para encadenar en 1988, la mítica Sphinx Crack, una fisura de 8a+, a vista y colocando las protecciones durante la escalada, el primer 8a+ del mundo en este estilo. Pero el japonés quería más, algo grande, distinto, casi inalcanzable... En 1998, decide intentar la Salathé Wall (1000 metros, 8a+ max.), ese mito de la escalada artificial americana, ¡en libre y a vista! No lo consiguió por lo pelos, (tres caídas), pero demostró que los límites de la escalada no son más que un concepto abstracto y que todo es posible con mucha motivación, determinación y sobre todo, talento. Yuji se ganado a pulso el calificativo de mejor escalador del mundo, ¿quien se lo va a negar?

Yuji, cómo es la escalada en Japón? Si comparamos España con Japón, es evidente que aquí hay más roca que en Japón. En mi país la escalada suele ser más explosiva, las vías son muy cortas. Yo diría que es un estilo muy duro.

¿Qué tipo de roca predomina?, he visto alguna foto y se parecía mucho a la arenisca de Fontainebleau. No, es bastante diferente: la roca es poco adherente y mucho más dura que la arenisca, digamos que predomina la escalada sobre arqueos.

¿Existen muchas zonas de escalada? Bueno, hay bastantes piedras, aunque no tantas como en España.

Yuji en Publi Enemy, 8a/8b Foto: archivo Desnivel

¿Y allí también tenéis tallados? Claro, como en todas partes, siempre hay alguien dispuesto a tallar cantos, pero creo que es una práctica que no está muy generalizada. Además, tampoco tenemos tanta roca como para abrir sectores completamente manufacturados. Hacerlo sería un acto irresponsable, se abrirían vías de grado medio pero en pocos años se acabarían las líneas naturales y no se podrían abrir más vías de alto nivel. En general se respeta bastante la roca.

Es curioso, pero muchos de los escaladores más fuertes no se preocupan por equipar vías. Yo sí. He equipado algo en Japón, incluso alguna vez estuve a punto de tallar un canto en alguna de mis vías, creía que era imposible realizar el movimiento sin tallar un canto pero me lo pensé dos veces y creo que hice bien; varios años más tarde volví a la ruta y encontré un método para hacer el paso sin haber tenido que tallar. Este tipo de cosas ocurre a menudo.

Pero sí escalas vías manufacturadas... Por supuesto que he hecho vías con tallados, no creo que sea necesario tener que evitar este tipo de vías. Lo único que digo es que cuando yo abro vías, prefiero no tallar y tener paciencia. La escalada natural nos ofrece la posibilidad de afrontar un reto, y creo que es más bonito y honesto aceptarlo tal y como la roca nos lo presenta.

¿Tiene algún tallado Mortal kombat? Dicen que no, aunque tiene algún canto reforzado con sika. La verdad es que tampoco me fijé en eso cuando la hice.

¿Qué te hace pensar que Mortal kombat sea 8b+ y no 8c? Bueno, es una vía difícil de graduar. Comparada con otros 8c que he hecho tengo que decir que es más fácil, aunque también es verdad que es más dura que muchos de los 8b+ que he encadenado. He resuelto muchas vías de 8b+ y 8c en distintas escuelas y creo sinceramente que Mortal kombat no llega a ser 8c.

¿No crees que el hecho de haberla encadenado a vista ha podido influir en tu decisión de decotarla? Es verdad que cuando se hace una vía a vista siempre parece más fácil. Estás más concentrado y escalas con más atención, pero aun así creo que 8b+ será el grado definitivo.

¿La has vuelto a probar? Sólo he vuelto una vez para hacer fotos, ya sabes, posando y todo eso, no fui a encadenar.

En Europa se piensa que Japón no es un país con tradición de montaña, sin embargo no es raro encontrarse con algún japonés a pie de vía. Esto se debe sobre todo a que en nuestro país no tenemos mucha roca y por eso el que quiere escalar mucho se ve obligado a viajar fuera del país. En España tenéis tanta roca que quizá no tengáis esa necesidad de viajar fuera a menudo, además, en pocas horas podéis acudir a las mejores zonas europeas. Cuando tenemos que viajar fuera de Japón, organizamos viajes de al menos un mes de duración, sino no merece la pena. De todas formas no creo que haya muchos japonés en el mundo de la escalada, lo que pasa es que viajan mucho y por mucho tiempo.

¿Entonces no hay muchos escaladores en Japón? Comparado con España o los demás países europeos, hay muchos menos, eso es evidente.

Tendréis buenos rocódromos... Sí, los rocódromos son bastante buenos, además el precio es muy asequible. Yo suelo entrenar en un par de rocódromos que hay cerca de mi casa, aunque eso significa que tengo viajar una hora para poder entrenar.

¿Cuantos años has estado viviendo en Francia? Estuve allí durante 7 años, pero ya llevaba otros dos viviendo en Europa.

Durante ese tiempo compartiste piso con François Legrand y entrenaste con los mejores escaladores franceses del momento. ¿Resulta fácil la convivencia entre dos campeones del mundo? Siempre ha existido cierta rivalidad entre nosotros y cuando éramos más jóvenes esa rivalidad fue difícil de controlar. Pero hemos madurado y hoy en día, pese a que sigamos compitiendo el uno con el otro, nuestras relaciones son excelentes.

¿Cómo eran vuestros entrenamientos? En aquella época construimos un panel para entrenar y la verdad es que lo usamos bastante. Entrenábamos en el plafón y luego nos íbamos a escalar en roca. Pero eso cuando éramos jóvenes, después nos aburrimos de tanto entrenamiento y comenzamos a escalar más en roca.

¿Cuál es tu táctica para escalar vías a vista? Cuando escalo a vista trato de tener muy claro qué es lo que voy a hacer exactamente durante la escalada. Trato de anticipar, y eso también es válido para escalar en competición. Hay que ser muy positivo, incluso cuando te ves perdido en la vía, tienes que buscar alternativas y adaptarte a la situación.

¿Sueles utilizar prismáticos para leer una vía? Sí, bastante, pero, incluso sin prismáticos, tratar de anticipar los movimientos de la vía es un buen ejercicio.

¿Le dedicaste mucho tiempo a la lectura de los movimientos de Mortal kombat? Mucho tiempo, ¡varias horas! Los dos días anteriores a mi intento a vista los pasé mirando la vía. Si dispongo de tiempo suficiente me gusta hacerlo así.

Yuji a vista en Mortal Kombat, 8b+

Mortal kombat es una vía muy larga y continua, ¿es por eso buena para hacerla a vista? Creo que sí, aunque me da un poco igual que la vía sea larga o corta. En una ruta más corta y explosiva aplico la misma táctica: anticipación.

¿Intentas escalar rápido cuando vas a vista? Sí, procuro ir rápido ¡pero tampoco como si se tratase de batir un récord de velocidad! Sobre todo intento ser eficiente, coger el ritmo adecuado.

Has escalado Sphinx crack, una fisura de 8a+ con protecciones naturales. ¿Cómo explicas que sean los escaladores no americanos los que realicen las escaladas en fisura más duras cuando es sabido que las mejores fisuras están en Estados Unidos? Yo he participado en muchas competiciones y por ello he aprendido a escalar a vista en cualquier tipo de situación. Creo que ésa es la razón principal por la que los escaladores americanos no son tan buenos a vista. Cuantas más zonas visites, mayor será tu habilidad para escalar a vista; ahí está la clave: escalar en muchos tipos de vías y roca.

Cuando escalas vías de fisureros, ¿colocas antes las protecciones o lo haces según vas subiendo? No, siempre durante la escalada.

¿Y qué opinas de la gente que los pone antes? Bueno, no me importa mucho lo que hagan los demás, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero en mi caso está muy claro: prefiero ir colocando los seguros mientras subo.

¿También haces esto cuando trabajas una vía con protecciones naturales? En general no, pero es verdad que a veces, si no puedo colocar las protecciones durante la escalada, las coloco antes.

Y en escalada deportiva, ¿vas poniendo las cintas durante el intento? Bueno, si las cintas están puestas, no me molesto en subir a quitarlas para volver a ponerlas. Me gusta escalar libremente, sin tener que preocuparme por esas cosas.

¿Es cierto que si haces una vía con las cintas puestas, su dificultad es menor? Sí, es diferente, por supuesto, aunque cuando se publica una información en la revista no se suele matizar este tipo de cosas. Si te digo la verdad, tampoco me importa mucho (risas).

¿Qué diferencias encuentras entre los escaladores asiáticos, americanos y europeos? Creo que los escaladores asiáticos suelen tener más fuerza de dedos que los de otros lugares. Lo que noto en los escaladores americanos es que quizá cuenten con una visión limitada de la escalada, tienen mucha determinación para alcanzar sus objetivos, pero creo que en general les falta polivalencia. En Europa me he dado cuenta de que los escaladores se lo toman con mucha calma, puede que sea debido a la cultura europea; no lo sé, pero creo que saben encontrar el equilibrio necesario entre cuándo forzar y cuándo es mejor relajarse. En América sucede lo contrario.

¿Te gusta escalar en España? Sí, hay muchas zonas de calidad, pero para mí la escalada en España es sinónimo de fiesta y relax (risas). La gente me ha tratado siempre muy bien, quizá porque soy conocido, no lo sé, pero es algo que me gusta de la escalada en España: la amabilidad de los escaladores. Yo, sobre todo, conozco Cataluña

¿Qué es lo que te ha hecho fallar en la Salathé a vista? Tenía muchas ganas de hacer esa vía a vista. Yo empecé a escalar con protecciones naturales antes de viajar a Europa y dedicarme por completo a la deportiva. Cuando vi la vía en la guía de Yosemite me pareció factible hacerla a vista, pero cometí un error al elegir una variante en uno de los largos. Podía elegir entre el largo escalado por Huber (más duro) y otro que había seguido Paul Piana, que aunque más fácil, estaba sucio y me hizo caer.

¿No has intentado The Nose? Sí, la probé en dos ocasiones antes de intentar Salathé wall, pero no pude resolver un movimiento en el largo del techo; se trata de un paso muy difícil. Me gustaría probarla otra vez.

Los rumores dicen que Lynn Hill pudo hacer ese largo porque le entraban los dedos en la fisura, ¿tú qué piensas? Yo creo que si Lynn Hill hizo The Nose es porque se trata de una escaladora muy fuerte, alguien fuera de lo común. Lo que ha conseguido a lo largo de su carrera es increíble. Ha destacado en todos los tipos de escalada.

Después de tantos años compitiendo, ¿no crees que la escalada de competición está perdiendo fuerza? estaba interesada por la competición porque era algo nuevo. Es verdad que hoy en día la escalada de competición esta perdiendo fuerza, quizás el trabajo realizado por las distintas federaciones se podría haber mejorado. De hecho, yo creo que se puede mejorar bastante y convertir las competiciones en algo más espectacular para atraer al público. El búlder es una de las soluciones.

¿También compites en bloque? Este año no, porque quería centrarme en las compes de dificultad y aunque he dicho antes que me gusta hacer de todo, es difícil hacer todo a la vez. Probablemente participaré en alguna compe de bloque en invierno; parece bastante divertido.

Ha cambiado mucho la mentalidad de los escaladores en estos últimos años? Parece que sí, ahora se le da demasiada importancia al grado y a la competición y se olvidan cosas tan importantes como los viajes, conocer a gente, compartir cosas con los escaladores de otros países, etcétera. No quiero decir que el grado y las compes no tengan su atractivo, pero no creo que sea lo más importante de la escalada. Es interesante tener una buena base y tender un poco más a la polivalencia.

Tú eres un escalador capaz de rendir en cualquier tipo de escalada, ¿no crees que obtendrías más resultados si te centrases en un solo tipo de escalada y dejaras de lado esta polivalencia? A mí me gusta hacer de todo, y lo importante es hacer lo que te pide el cuerpo.

¿Crees que la escalada puede cambiar la personalidad de las personas? Sí, creo que sí. La escalada es una buena manera de descubrirse a uno mismo, de comprender quiénes somos realmente. Es una buena escuela de la vida.

¿Es más fácil ser un escalador profesional en Francia que en otros países? En Francia existen muchos escaladores de alto nivel, y entonces la rivalidad es muy alta y no es fácil hacerse un hueco. Lo positivo de la rivalidad es que te ayuda a convertirte en mejor escalador.

¿Has intentado algún 9a? He probado uno durante dos días, es muy duro.

Para acabar, ¿sueles escalar con gente de tu mismo nivel? No siempre, cuando escalas con alguien de tu mismo nivel siempre existe una cierta rivalidad, eso me gusta, pero no siempre, también me gusta escalar más tranquilo. Siempre es interesante escalar con gente de menor nivel porque se aprende mucho.